КИПАРИС ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЙ

Это хвойное вечнозелёное де­рево узкопираминдальной формы из семейства кипарисовых. Иголочки у кипариса вечнозелёного мягкие, до 5 мм длиной (только у молодых не­плодоносящих растений), несколько растопыренные в стороны, но постепен­но переходящие в прилегающие. У взрослых растений иголочки сменяют­ся чешуйками.

Кипарис обладает ярко выраженны­ми бактерицидными свойствами.

При размножении семенным спосо­бом семена высевают в марте - мае в неглубокие кюветы или горшки, заделы­вая почвой на 0,5 см. Субстрат должен быть лёгким, воздухо и водопроницае­мым, например, смесь листовой земли, верхового торфа и крупного песка (1:1:0,5). Посевы увлажняют из опрыс­кивателя, можно и из лейки, но очень осторожно, чтобы не размыть почву. Кюветку помещают на подоконник (но не на батарею) и содержат при темпе­ратуре +16 - +20°С без дополнительно­го освещения. Всходы появляются че­рез 7-15 суток.

После того, как сеянцы взойдут, их не трогают до тех пор, пока на них не появятся несколько иголочек или вер­хушечка до одного сантиметра длины. После чего их можно рассадить в от­дельные горшки, наполненные смесью из дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (1:1:1:1:1).

Кипарис также размножается черен­ками. Заготавливают черенки длиной до 5 -10 см. Срезают осторожно брит­венным лезвием или остро отточенным ножом, секатором, но не ножницами, так как они мнут ткань около среза. После чего их желательно поставить на 12-24 часа в какой либо стимулятор роста, например, "Эпин". Перед посадкой срез черенка ополаскивают в чистой воде и обмакивают в древесный уголь. Суб­страт для укоренения черенков состо­ит из равных частей торфа и песка (1:1), черенки также неплохо укореняются в смеси листовой земли и песка в рав­ных частях, предварительно субстрат на основе листовой земли лучше про­парить. Черенки заглубляют в субстрат на 1/3 высоты, затем субстрат обильно проливают тёплым (+28 - +30°С) раство­ром марганцовокислого калия розового цвета. Обязательные условия для ус­пешного укоренения - высокая влаж­ность воздуха и подогрев субстрата до +25 - +28°С. Черенки накрывают поли­этиленовыми пакетами (бутылками) или стеклянными баночками. В таких условиях корни образуются через 1-2 месяца. При меньшей температуре и бо­лее слабой освещённости корни обра­зуются дольше. Черенки следует бе­речь от прямых солнечных лучей, ина­че их ожога и гибели не избежать. Пе­риодически укрытие ненадолго снима­ют для проветривания. Укоренившиеся черенки рассаживают в почвенную смесь, что и для сеянцев. Ёмкости для укоренившихся черенков не должны быть большими.

Молодые растения кипариса лучше пересаживать ежегодно в ёмкости лишь немного просторнее предыдущей, дос­таточно, если она будет больше преды­дущей на 2-4 см. Взрослые растения пе­ресаживают раз в 2 - 4 года. При этом не следует разрушать ком земли на кор­нях, удаляют лишь старый дренаж. Сво­бодное пространство заполняют суб­стратом и хорошо уплотняют его по фаю стенок горшка или кадки. Обязателен хороший дренаж;

Растение не переносит обильного полива, особенно зимой. Полив во вре­мя вегетационного периода более час­тый. Перед каждым поливом субстрат лучше проверить на ощупь или высоту ногтя. Сильная пересушка кома недопу­стима. Даже после однократной пере­сушки полностью погибает корневая си­стема. Очень любит опрыскивания, же­лательно 2-3 раза в день, если нет та­кой возможности, можно и один раз.

Кипарис - светолюбивая культура, хотя и выносит с большой стойкостью полутень и тень. Поэтому растение мож­но поместить у западных, восточных и даже северных окон. Растение, которое постоянно содержалось возле северно­го окна, на лето желательно внести в сад или на балкон, первое время при­теняя от ярких солнечных лучей.

К почвам кипарис не требователен. Для молодых растений почву желатель­но давать рыхлую (почвенная смесь, как и для сеянцев), в ней они развива­ют мощную коневую систему, что в пос­ледовательности отражается на хоро­шем приросте. Для повзрослевших ра­стений долю дерновой земли увеличи­вают, постепенно доведя до 4 частей, также увеличивают долю листовой зем­ли, доведя до 2 частей. Для наиболее старых растений торф и перегной из по­чвенной смеси можно исключить.

Подкармливаю растение поочередно с марта по сентябрь. При подкормках пользуюсь органическими и минеральными удобрениями. Из органических удобрений-,часто использую на­стой коровяка. Пе­ред внесением настаиваю его 2   недели, для под­кормки беру 1 л настоя и раз­вожу его в 10 лит­рах воды. Пе­ред внесением коровяка землю обязательно проливают чистой водой. Из минеральных удобрений предпочти­тельно пользоваться жидкими комплек­сными препаратами, а также смесь мож­но приготовить самому. Нужно взять из азотных удобрений (селитры или моче­вины), фосфорных, калийных (сульфат или хлористый калий), по 1 - 2 гр. на 1 литр воды. С середины августа умень­шают дозу внесения азотных удобрений наполовину.

Из вредителей растение чаще всего повреждается паутинным клещом. При этом на растении могут появляться не­большие буроватые пятнышки, как ре­зультат деятельности клеща. Против него я применяю настой горького перца (1 столовая ложка сухого порошка на 0,5 л воды), настаиваю 3 суток. Перед употреблением развожу настой водой из расчёта 100 гр. настоя на 1 л воды и добавляю 5 гр. мыла. Из химических средств можно использовать карбофос (в тёплое время года), берут из расчёта 7,5 мл на 1 литр воды. Опрыскивание проводят с интервалом 5 - 7 дней, по­вторяя 2-3 раза пока не исчезнет клещ. Иногда укоренившиеся или ещё не пустившие корни черенки повреждают­ся чёрной ножкой. Сильно поражённые саженцы или черенки лучше выбро­сить. Слабо поразившиеся черенки можно попытаться спасти, срезав пора­жённую часть до здоровой ткани, пос­ле этого черенки желательно 12 часов поставить в розовый раствор марган­цовки, после чего их пробуют укоренить заново.

Валерий КУШНЕР,

 
г. Березено,
Беларусь

Домашнее цветоводство 2002 г. №4